Comment accélérer - cultivez plus rapidement

En bref: Le forçage raccourcit le délai entre le semis et la floraison ou la récolte grâce à une température plus élevée. Les bulbes sont plantés en pots dès septembre et enracinés sous châssis, puis passent de 10–12 °C à 16–18 °C ; ils fleurissent 3 à 6 semaines plus tard. Les légumes germent idéalement entre 18 et 25 °C.

Forçage des Plantes : Guide Complet pour Accélérer la Floraison

Le forçage des plantes est une méthode de culture qui permet de raccourcir le temps entre le semis des graines et la floraison de la plante ou sa récolte. Cette technique est le plus souvent utilisée pour cultiver des légumes en dehors de la saison de croissance habituelle (culture en serres, sous châssis ou sous tunnels plastiques), mais elle est également utilisée pour programmer la floraison des plantes ornementales. Parmi les fleurs les plus fréquemment forcées figurent les tulipes, les narcisses, les jacinthes et d'autres bulbes horticoles attractifs.

Un bon exemple de forçage d'arbres est la coupe de branches de cerisier (appelées barbaras), qui fleurissent magnifiquement en vase avant Noël. Le forçage des plantes n'est pas compliqué, mais il nécessite une certaine dose de patience et de minutie. Le principe du forçage repose principalement sur une température plus élevée à laquelle les plantes sont cultivées. Certaines espèces sont, en plus de la température, sensibles à la durée d'ensoleillement, ce qui rend leur forçage plus complexe.

Des tulipes en fleurs créent une atmosphère printanière et chassent l'hiver

La meilleure façon de créer une atmosphère printanière est d'avoir des pots en fleurs. Le forçage des bulbes n'est pas une chose compliquée, mais il faut s'y préparer suffisamment à l'avance. Toute une gamme de bulbes convient au forçage. Les perce-neige, les éranthes, les scilles, les crocus tubéreux, les jacinthes, les tulipes et les narcisses sont appropriés.

Les bulbes destinés au forçage sont plantés dans des pots dès septembre. Lors de la plantation, ils sont placés de manière à ce que leurs pointes dépassent. Un sol léger avec ajout de sable, de tourbe ou éventuellement de perlite est nécessaire. Pour le forçage, seuls les bulbes ronds, plus gros et apparemment non endommagés conviennent. Pour les tulipes et les narcisses, d'une taille d'au moins 3 cm, pour les jacinthes de 5 cm. Seuls ces bulbes plus grands sont susceptibles d'avoir une quantité suffisante de substances de réserve et de fleurir magnifiquement au printemps. Il est préférable de planter les bulbes par groupes de 3 à 5, car ils sont ainsi les plus beaux pendant la floraison. Seules les jacinthes sont plantées séparément.

Une méthode très efficace consiste à garnir des jardinières avec plusieurs types de bulbes simultanément.

Il est bon de placer les contenants sous châssis ou en serre (enterrés dans le sol) et d'y laisser les bulbes s'enraciner. Après plusieurs mois, on commence à les déplacer dans des espaces à température plus élevée. En décembre, on peut commencer à déplacer les petits bulbes comme les perce-neige et les éranthes, en janvier les jacinthes et les scilles, en février les tulipes et au début mars les narcisses.

Attention à la température de culture

Il ne faut pas exposer immédiatement les contenants avec les plantes à la température ambiante, les plantes doivent d'abord être endurcies. Les plantes sont d'abord placées dans une pièce non chauffée ou dans un couloir où la température se situe entre 10 et 12°C. Après environ deux semaines, elles peuvent être déplacées dans des espaces avec une température de 16 à 18°C.

La floraison des plantes se produit 3 à 6 semaines après leur sortie de la serre. La durée dépend de l'espèce de la plante ainsi que des conditions environnementales spécifiques. Pour les plantes en germination, il est nécessaire de veiller à un arrosage suffisant. Après la floraison, nous replaçons les bulbes dans le sol, mais dans ce cas également, il est important de veiller à un endurcissement progressif (c'est-à-dire une réduction progressive de la température). Pour le forçage, les bulbes peuvent être utilisés de manière répétée, mais pas deux années consécutives.

Vos propres légumes facilement et rapidement

Pour le forçage, les légumes ayant un cycle végétatif plus court sont particulièrement adaptés. Le légume le plus couramment cultivé de cette manière est la laitue pommée, mais les choux-raves, les tomates, le chou-fleur, les poivrons, les concombres à salade ou l'aubergine conviennent également. Le radis est une plante très appropriée et peu exigeante. Pour le forçage des légumes, nous utilisons en priorité des variétés spécialement sélectionnées, qui sont actuellement facilement disponibles dans pratiquement toutes les jardineries.

Si nous disposons d'une couche chaude, nous pouvons commencer le jardinage dès la seconde moitié de mars. Le semis des graines s'effectue de préférence dans une jardinière ou un autre contenant peu profond. Les pots ne sont pas très adaptés à ce stade, ils sont plus difficiles à manipuler et inutilement profonds. Le substrat doit être léger et aéré. Il est possible de le créer en mélangeant du compost mûr et tamisé avec de la tourbe, ou éventuellement de la perlite.

Il est également possible d'acheter des mélanges spéciaux portant la mention "pour semis". Nous plaçons la terre dans les contenants, nous la tassons légèrement et nous la nivelons. Les graines sont ensuite semées soit sur toute la surface, soit en rangées. Avant le semis, il est conseillé de tremper les semences dans l'eau, ce qui les fera gonfler et favorisera ainsi la germination. Avant de les placer dans le substrat, nous laissons toutefois les semences sécher.

Après leur placement dans le substrat, nous arrosons avec de l'eau reposée, de préférence à l'aide d'un pulvérisateur, qui n'entraînera pas le déplacement des graines. Nous répétons l'arrosage plusieurs fois. Ensuite, nous recouvrons légèrement de terre et nous couvrons avec un couvercle. Nous veillons ensuite à un arrosage régulier. Si les semences se dessèchent, elles ne germeront très probablement plus. La température idéale pour la germination est de 18 à 25°C. Il est également important de veiller à retirer régulièrement le couvercle supérieur de la couche chaude, ce qui permet de réguler la température et l'humidité de l'air. Cela permet d'éviter le développement de moisissures.

Lors du forçage, utilisez plutôt un pulvérisateur pour l'arrosage. Il est plus doux.

L'étape suivante est le repiquage

Le repiquage des plantes dans des pots s'effectue au moment où elles ont des cotylédons bien développés. Le substrat peut être le même que celui utilisé pour le semis, ou des mélanges portant la mention "pour la culture après semis" sont disponibles.

En plus des pots de fleurs classiques, il est recommandé d'utiliser des godets de tourbe pour l'enracinement ou même des pots de yaourt, auxquels nous créons un trou au fond pour l'évacuation de l'eau excédentaire. L'utilisation de godets de tourbe spéciaux est particulièrement avantageuse car lors de la plantation ultérieure en pleine terre, le système racinaire de la plante ne sera pas perturbé et le récipient se décomposera naturellement dans le sol. Lors du repiquage, il est conseillé de raccourcir légèrement la racine des plantules, ce qui favorisera un meilleur développement du système racinaire.

La lumière est essentielle surtout au début

Pour les jeunes plants, nous veillons à un apport suffisant de lumière, mais nous ne les exposons pas au soleil direct, car cela pourrait les brûler. En cas de manque de lumière, un allongement excessif se produit et les plantes deviennent plus fragiles. Pendant la culture, il est important de maintenir des températures appropriées.

Plus précisément, la laitue a besoin pour sa croissance d'une température d'au moins 14 à 18°C le jour et de 12 à 14°C la nuit. Certaines espèces de légumes sont cependant plus sensibles à la température (concombres, tomates). Ces espèces nécessitent une température d'au moins 20°C le jour et d'au moins 12°C la nuit. Il ne faut pas exagérer avec la température dans la serre ou sous châssis - des températures supérieures à 30°C freinent l'intensité de la photosynthèse et entraînent l'arrêt de la croissance de la plante. Les variations de température trop importantes entre le jour et la nuit ne sont pas non plus bénéfiques, car elles freinent également la croissance des plantes.

Quelles plantes forçons-nous le plus souvent ?

• Légumes racines
• Poivrons
• Laitue
• Roses, glaïeuls, lys